Фиалки (так в России обычно называют сенполии) в моей жизни бьии всегда. Сначала это были фиалки бабушки, которые меня, тогда совсем еще девочку, привлекали «волосатенькими» листочками. И еще тем, что это были единственные цветы, которые мне не разрешалось поливать, чтобы я ненароком не забрызгала водой листочки. Бабушка, несмотря на свои 85 лет, по-прежнему любит фиалки. Но теперь они стали и моим увлечением. Покоряет фиалка тем, что цветет практически в любое время года и благодаря небольшим габаритам способна вписаться в любой интерьер. За фиалками современных форм нетрудно ухаживать, они цветут дольше. А если еще учесть, насколько велико многообразие форм и окрасок цветков и листьев... Да и емкость под фиалку радует не только скромным размером, но и своей экономичностью. На первых порах для подросшей детки растению хватает стаканчика из-под йогурта. Вообще же только отделенные детки рекомендуется сажать в горшочек диаметром до 5 см. Подросшие детки до начала цветения обязательно надо пересадить в большую «тару», диаметром и высотой 8-10 см. И конечно, под все горшочки с фиалками необходимы поддоны с бортиками, куда будет стекать вода. Можно перечислить пять основных потребностей сенполий, удовлетворение которых гарантирует здоровье и красоту растения. Это хорошее, но не слишком сильное освещение, осторожный полив (вода не должна попадать на листья), одинаковая температура в течение всего года (зимой не ниже плюс 16°), высокая влажность воздуха (полезно поместить горшок во влажный торф или на поднос с галькой) и периодические подкормки. Горшки нужны небольшие, и дело тут не в стремлении цветовода уместить на малой площади как можно больше растений - это биологическая потребность фиалок (вспомните, ведь кактус тоже не сажают в кадку для пальмы). Пересадку в наших климатических условиях лучше всего проводить после жаркого лета, в начале осени, в самую благоприятную для этих цветов пору. Слабые и крайние длинные листья при пересадке удаляют. Субстрат - основной фактор, влияющий на внешний вид растения. Можно использовать магазинный готовый субстрат для фиалок в пакете, но гораздо интереснее поэкспериментировать и приготовить его самостоятельно, выбрав из множества рецептов оптимальный для ваших растений. В литературе таких рецептов немало. Искусство составления этих смесей схоже с искусством кулинарным, где каждая хозяйка вносит что-то свое, особенное, неповторимое, что и отличает именно ее рецепт от всех остальных. Субстрат должен быть очень легким, рыхлым, сыпучим. Кислотность рН = 6,6. При добавлении сфагнума учтите, что он чуть подкисляет субстрат. В распространенном американском рецепте указана такая смесь - перлит, вермикулит и торф в равных частях. В литературе я нашла и замечательный совет, как обойтись без вермикулита. Вместо него можно использовать земляную смесь, составленную из верхового торфа и легкой дерновой земли с заливных лугов в соотношении 2:1. Почва с огорода может быть заражена, поэтому ее лучше не использовать. Дерновую землю я заменяю на 1/3 опавшей листвой березы. На ведро готовой смеси добавляю 3 стакана древесной золы и 4 стакана измельченного мха-сфагнума. Чтобы обеспечить субстрату сыпучесть, добавьте 1 стакан речного песка. Сохранить задор моей бабушке помогли и любимые фиалки Основной способ размножения - листовыми черенками. В этом случае фиалка проходит три возрастных этапа: черенок, розетка, взрослое растение. Для каждого этапа нужен свой субстрат. При выращивании розеток (из черенков) я сажаю их в неглубокий поддон с дренажем из сфагнума (как показала практика, его достойно заменяет пушистый синтепон) и субстратом по американскому рецепту. В течение месяца нарастает новый ряд листьев с сильными корнями. Через месяц пересаживаю розетку в горшочек, аккуратно расправляя в нем корни. Внимательно слежу за тем, чтобы не засыпать точку роста. Землю уплотнять не следует, достаточно просто постучать по краю горшка, и субстрат осядет. Рецепт смеси для горшочка с розеткой такой: 2 части верхового торфа, 1 часть смеси перегноя и дерновой земли, 0,5 части крупного речного песка, измельченный мох, древесная зола. На дно горшка на 1/3 высоты обязательно уложите дренаж. После посадки поливаю растение теплой кипяченой водой прямо сверху, не боясь замочить листья. Через месяц после пересадки начинаю подкормку любым пригодным для фиалок удобрением. Готовлю раствор в соответствии с указаниями в инструкции, но в минимальной из указанных концентраций, подкормку провожу по листве, опрыскиваю растение вечером. Следующая пересадка -через год. Вернее сказать, это перевалка в больший горшок с сохранением старого кома. При перевалке обрезаю старые и некрасивые листья, заглубляю растение до уровня оставшихся. Если подгнили корни или во время пересадки обнаружились еще какие-либо «неполадки», я по-возможности сразу беру черенки, а само растение для подстраховки помещаю в карантин до тех пор, пока черенки не укоренятся. После этого ликвидирую его, чтобы не заражало другие. А если горшок остается прежний, то необходимо верхний слой земли с кома снять и заменить его на новый. Рецепт смеси для подсыпки такой же. Можно лишь 1 часть торфа заменить на 1 часть перегноя. И все пролить теплой кипяченой водой. Эту пересадку я обычно провожу в начале февраля. Такое взрослое растение можно подкармливать любыми пригодными удобрениями. Конечно, нынешнее многообразие удобрений позволяет поддерживать цветок в нужной форме без пересадки по несколько лет. Однако следует помнить, что старые растения сильнее подвержены болезням, чутко реагируют на неблагоприятные внешние факторы. К тому же цветки с годами становятся все мельче. Я постоянно обновляю растения, фиалок старше трех лет у меня нет. Однако бороться «со старостью» просто - возобновляйте сорт черенкованием каждые 2-4 года. Пусть это хлопотно, но результат того стоит! Выращивая фиалки, я сталкивалась с разными трудностями. Например, с такой: листья вдруг теряли декоративность. От холодного воздуха из окна они начинали коричневеть и подсыхать с краев. Так же растение может реагировать на слишком яркий свет или недостаток в почве калия. Кстати, об удобрениях. Если нехватка калия отражается на внешнем виде листвы, то нехватка фосфора влияет на цветение и корнеобразование. Чрезмерно увлекаться удобрениями так же вредно, как и держать растение на голодном пайке. Тут нужна золотая середина. При избытке питания, как и при слишком большом размере горшка, растение будет перекормленным. Цветоносы в этом случае у него короткие, цветки плохо видны в листве, листьев много, они на коротких черешках, к тому же листва более плоская, отсутствует характерная для фиалок объемность. Стимуляторы роста я не применяю, так как не всегда можно точно подобрать необходимую растениям концентрацию этих соединений. Несколько раз ошибалась. Ждала улучшения внешнего вида цветка, а он покрывался пятнами - ожогами на листве, или совсем останавливался в росте. А вот Корневин можно использовать смело, опудривая им срез черенка перед укоренением. Хорошо помню ошибку, совершенную мною некоторое время назад. Летом у одного из растений из-за перерыва в поливах подвяли листики. Мне так хотелось поскорее реанимировать свою любимицу, и я ее очень тщательно отливала. В результате -перелила. Увы, листья у фиалки прежнюю «бодрость» не обрели, даже стали более вялыми, вдобавок еще и пожелтели. Спасти фиалку удалось с большим трудом. Я пересадила ее (предварительно удалив все подгнивающие и отмершие корни и старую почву, а также подвядшие листья) в новый, меньший по размеру горшок под целлофановый колпак в более рыхлый и «тощий» субстрат. С тех пор следую такому правилу, оно меня еще не подводило: если по каким-то причинам фиалку засушили, отливать ее ни в коем случае не надо. Необходимо продолжать полив в обычном режиме.
Категория: растения
|Добавил: igorme (14.03.2010)
| Автор: И.Селиверстова
